说起服装可穿性这个词，似乎与大众的日常生活风马牛不相及——因为从店铺里买回的衣服，不管效果好看与否，总是可以穿上身的。可是在国际T台上，情况就不太一样：

　　虽然系列以“成衣”的招牌进行展示，但为了表达自己的想法，设计师往往创意先行，把可穿性抛诸脑后，打造出一袭袭让常人咋舌的衣裳。

　　不单设计新秀通过离经叛道的作品来引人注目、为自己树立鲜明的旗帜，已成名的大师也会用独立独行的手法来表示自己不为商业低头的艺术坚持。在本季作品里，新秀中有Gareth Pugh的皮革流苏+白老鼠披肩、Zac Posen的“太空幻彩水母”礼服、Marios Schwab的“昆虫马甲”，大师与准大师的组别则包括川久保玲Comme des Garcons中的“彩纸粘贴”装、Alexander McQueen的“神雕侠侣”裙、还有Viktor & Rolf的“移动小提琴”，等等，都已经远远超越了常人对高级时装的理解。

　　虽然如此，大众眼中“可远观而不可亵穿”的衣服却是时装编辑不可多得的抢眼法宝。在年初的《V Magazine》封面上，流行天后Gwen Stefanie便被Danielle Scutt的泳装包装成迷离女郎，肉色本已异常魅惑，捆绑的元素更是深得S & M精髓，让保守人士大跌眼镜。而被讽刺为“立体花棉袄”的Balenciaga旗袍风格作品，在中国《VOGUE》5月号中大放异彩：娇小的周迅顶着漆黑的冬菇头，身穿这些“鲜花盔甲”演绎了亦刚亦柔的东方风情。

　　照这样说来，设计师们的艺术结晶是否一旦跳出杂志，就失去了用武之地？当然不是。时装的潮流与新意往往通过新锐设计师——>主流设计师——>大众市场这条链流传：本季让人哇然的奇装异服，下季在主流设计师的秀场上或会成为赏心悦目的设计，再假以时日，便成为你我衣柜中的一员了。也就是说，发源于“疯子”头脑的意念经过咀嚼、消化与重组，可以成为你下一个采购目标。

　　所以，下次当你看到在秀场上上演着离奇一幕时，请不要不屑地说出“不知道这些大师们’呕心’沥血的作品，自己会穿吗？”